Диагностика материнской платы. Как определить неисправность материнской платы в домашних условиях

Многие владельцы ПК сталкиваются с различными ошибками и сбоями в работе компьютера, но не могут определить причину неполадки. В этой статье мы рассмотрим основные способы диагностики компьютера, позволяющие самостоятельно выявить и устранить различные проблемы.

Учтите, что качественная диагностика компьютера может занять целый день, выделите его с утра специально для этого, а не начинайте все ближе к вечеру.

Предупреждаю, что писать буду подробно как для новичков, которые ни разу не разбирали компьютер, чтобы предупредить о всех возможных нюансах, которые могут привести к проблемам.

1. Разборка и чистка компьютера

При разборке и чистке компьютера не спешите, делайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить. Складывайте комплектующие в заранее подготовленное безопасное место.

До чистки начинать диагностику не целесообразно, так как вы не сможете выявить причину неисправности, если она вызвана засорением контактов или системы охлаждения. Кроме того, может не удастся завершить диагностику из-за повторных сбоев.

Отключите системный блок из розетки не менее чем за 15 минут до чистки, чтобы успели разрядиться конденсаторы.

Произведите разборку в следующей последовательности:

Отключите от системного блока все провода.
Снимите обе боковых крышки.
Отсоедините разъемы питания от видеокарты и выньте ее.
Выньте все планки памяти.
Отсоедините и выньте шлейфы всех дисков.
Открутите и выньте все диски.
Отсоедините все кабели блока питания.
Открутите и выньте блок питания.

Материнскую плату, процессорный кулер, корпусные вентиляторы снимать ненужно, можно также оставить DVD-привод, если он нормально работает.

Аккуратно продуйте системный блок и все комплектующие по отдельности мощным потоком воздуха из пылесоса без пылевого мешка.

Аккуратно снимите крышку с блока питания и продуйте его, не касаясь руками и металлическими частями к электродеталям и плате, так как в конденсаторах может быть напряжение!

Если ваш пылесос не работает на выдув, а только на вдув, то будет немного сложнее. Хорошо очистите его, чтобы он как можно сильнее тянул. При чистке рекомендуется использовать насадку с мягким ворсом.

Также, чтобы вычистить прибившуюся пыль, можно использовать мягкую кисть.

Тщательно очистите радиатор процессорного кулера, предварительно рассмотрев где и на сколько сильно он забился пылью, так как это одна из частых причин перегрева процессора и сбоев ПК.

Убедитесь также, что крепление кулера не сломалось, прижим не раскрылся и радиатор надежно прижат к процессору.

Будьте аккуратны при чистке вентиляторов, не давайте им сильно раскручиваться и не подносите близко насадку пылесоса если она без щетки, чтобы не отбить лопасть.

По окончании чистки не спешите собирать все обратно, а переходите к следующим этапам.

2. Проверка батарейки материнской платы

Первым делом после чистки, чтобы потом не забыть, я проверяю заряд батарейки на материнской плате, а заодно сбрасываю BIOS. Для того, чтобы ее вытащить, нужно надавить плоской отверткой на защелку в указанном на фото направлении и она сама выскочит.

После этого нужно замерить ее напряжение мультиметром, оптимально если оно будет в пределах 2.5-3 В. Изначальное напряжение батарейки 3 В.

Если напряжение батарейки ниже 2.5 В, то желательно ее уже поменять. Напряжение 2 В является критически низким и ПК уже начинает сбоить, что проявляется в сбросе настроек BIOS и остановках в начале загрузки ПК с предложением нажать F1 или еще какую-то клавишу для продолжения загрузки.

Если у вас нет мультиметра, то можете взять батарейку с собой в магазин и попросить, чтобы там проверили или просто заранее купите батарейку для замены, она стандартная и совсем недорогая.

Явным признаком севшей батарейки является постоянно слетающая дата и время на компьютере.

Батарейку нужно менять своевременно, но если у вас сейчас нет под рукой замены, то просто не отключайте системный блок от питания пока не поменяете батарейку. В таком случае настройки слетать не должны, но проблемы все равно могут возникнуть, так что не затягивайте.

Проверка батарейки хорошее время для полного сброса BIOS. При этом сбрасываются не только настройки BIOS, что можно сделать через меню Setup, но и так называемая энергозависимая память CMOS, в которой хранятся параметры всех устройств (процессора, памяти, видеокарты и т.д.).

Ошибки в CMOS часто являются причинами следующих проблем:

компьютер не включается
включается через раз
включается и ничего не происходит
включается и сам выключается

Напоминаю, что перед сбросом BIOS системный блок должен быть отключен из розетки, иначе CMOS будет подпитываться от БП и ничего не получится.

Для сброса BIOS на 10 секунд замкните отверткой или другим металлическим предметом контакты в разъеме батарейки, этого обычно достаточно для разрядки конденсаторов и полной очистки CMOS.

Признаком того, что сброс произошел будет сбившаяся дата и время, которые нужно будет установить в биосе при ближайшей загрузке компьютера.

4. Визуальный осмотр комплектующих

Внимательно осмотрите все конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия и потеков, особенно в области процессорного сокета.

Иногда конденсаторы вздуваются не вверх, а вниз, что приводит к их наклону как будто их просто немного погнули или неровно припаяли.

Если какие-то конденсаторы вздулись, то нужно как можно скорее отдать материнку в ремонт и попросить перепаять все конденсаторы, включая те что находятся рядом со вздувшимися.

Также осмотрите конденсаторы и другие элементы блока питания, не должно быть вздутий, потеков, следов подгорания.

Осмотрите контакты дисков на предмет окисления.

Их можно почистить стирательной резинкой и после этого обязательно заменить шлейф или переходник питания, которым был подключен этот диск, так как он уже испорчен и из-за него скорее всего произошло окисление.

Вообще проверьте все шлейфы и разъемы, чтобы они были чистые, с блестящими контактами, плотно подключались к дискам и материнской плате. Все несоответствующие этим требованиям шлейфы нужно заменить.

Проверьте правильность подключения проводов от передней панели корпуса к материнской плате.

Важно чтобы была соблюдена полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), так как на передней панели бывает общая масса и несоблюдение полярности будет приводить к замыканию, из-за чего компьютер может вести себя неадекватно (включаться через раз, сам выключаться или перезагружаться).

Где плюс и минус в контактах передней панели указано на самой плате, в бумажном руководстве к ней и в электронной версии руководства на сайте производителя. На контактах проводов от передней панели также бывает указано где плюс и минус. Обычно белый провод это минус, а плюсовой разъем может обозначаться треугольником на пластиковом коннекторе.

Многие даже опытные сборщики допускают здесь ошибку, так что проверяйте.

5. Проверка блока питания

Если компьютер до чистки вообще не включался, то не спешите его собирать, первом делом нужно проверить блок питания. Впрочем, в любом случае проверить БП не повредит, может именно из-за него компьютер сбоит.

Проверяйте блок питания в полностью собранном виде, чтобы избежать удара током, замыкания или случайной поломки вентилятора.

Для проверки блока питания замкните единственный зеленый провод в разъеме материнской платы с любым черным. Это даст сигнал блоку питания, что он подключен к материнской плате, иначе он не включится.

Затем включите блок питания в сетевой фильтр и нажмите кнопку на нем. Не забывайте, что на самом блоке питания также может быть кнопка включения/выключения.

Признаком включения блока питания должен стать крутящийся вентилятор. Если вентилятор не крутится, то возможно он вышел из строя и его нужно заменить.

В некоторых бесшумных блоках питания вентилятор может начинать крутится не сразу, а только под нагрузкой, это нормально и можно проверить в процессе эксплуатации ПК.

Замерьте мультиметром напряжения между контактами в разъемах для периферийных устройств.

Они должны находится примерно в следующем диапазоне.

12 В (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
3.3 В (оранжевый-черный) – 3.1-3.5 В

Если какое-либо напряжение отсутствует или сильно выходит за указанные границы, значит блок питания неисправен. Лучше всего заменить его на новый , но если сам компьютер недорогой, то допускается ремонт, БП поддаются этому легко и недорого.

Запуск блока питания и нормальные напряжения хороший знак, но сам по себе еще не говорит о том, что блок питания хороший, так как сбои могут происходить из-за просадок или пульсации напряжения под нагрузкой. Но это уже определяется на последующих этапах тестирования.

6. Проверка контактов питания

Обязательно проверьте все электрические контакты от розетки до системного блока. Розетка должна быть современная (под европейскую вилку), надежная и не разболтанная, с чистыми упругими контактами. Такие же требования предъявляются к сетевому фильтру и кабелю от блока питания компьютера.

Контакт должен быть надежен, вилки и разъемы не должны болтаться, искрить или быть окисленными. Обратите на это пристальное внимание, так как плохой контакт часто является причиной выхода из строя системного блока, монитора и других периферийных устройств.

Если у вас есть подозрение в качестве розетки, сетевого фильтра, кабеля питания системного блока или монитора, то как можно быстрее поменяйте их, чтобы избежать выхода из строя компьютера. Не затягивайте и не экономьте на этом, так как ремонт ПК или монитора обойдется значительно дороже.

Также плохой контакт часто является причиной сбоев в работе ПК, которые сопровождаются внезапным отключением или перезагрузкой с последующими сбоями на жестком диске и как следствие нарушением работы операционной системы.

Еще сбои могут происходить из-за просадок или пульсаций напряжения в сети 220 В, особенно в частном секторе и отдаленных районах города. В таком случае сбои могут проявляться даже когда компьютер простаивает. Попробуйте замерить напряжение в розетке сразу после самопроизвольного отключения или перезагрузки компьютера и понаблюдайте за показаниями какое-то время. Так можно выявить длительные просадки, спасет от которых линейно-интерактивный ИБП со стабилизатором.

7. Сборка и включение компьютера

После чистки и осмотра ПК аккуратно соберите его и внимательно проверьте, что подключили все что нужно. Если компьютер до чистки отказывался включатся или включался через раз, то желательно подключать комплектующие по очереди. Если таких проблем не было, то пропустите следующий раздел.

7.1. Поэтапная сборка ПК

Сперва к материнской плате с процессором подключите разъем питания материнской платы и питания процессора. Не вставляете оперативку, видеокарту и не подключайте диски.

Включите питание ПК и если с материнской платой все нормально, должен закрутиться вентилятор процессорного кулера. Также, если к материнке подключена пищалка, обычно звучит звуковой код, указывающий на отсутствие оперативной памяти.

Установка памяти

Выключите компьютер коротким или (если не получится) длинным нажатием кнопки включения на системном блоке и вставьте одну планку оперативной памяти в ближайший к процессору цветной слот. Если все слоты одного цвета, то просто в ближайший к процессору.

Следите, чтобы планка памяти вставлялась ровно, до упора и защелкивались фиксаторы, иначе она может повредиться при включении ПК.

Если с одной планкой памяти компьютер завелся и есть пищалка, то обычно звучит код, сигнализирующий о том, что отсутствует видеокарта (если нет интегрированной графики). Если звуковой код сигнализирует о проблемах с оперативкой, то попробуйте вставить другую планку на тоже место. Если проблема продолжается или другой планки нет, то переставьте планку в другой ближайший слот. Если никаких звуков нет, то возможно все нормально, продолжайте дальше.

Выключите компьютер и вставьте вторую планку памяти в слот того же цвета. Если на материнке 4 слота одного цвета, то руководствуйтесь инструкцией к материнской плате, так чтобы память стояла в рекомендуемых для двухканального режима слотах. После чего вновь включите и проверьте включается ли ПК и какие звуковые сигналы издает.

Если у вас 3 или 4 планки памяти, то просто вставляйте их по очереди, каждый раз выключая и включая ПК. Если с какой-то планкой компьютер не стартует или выдает звуковой код ошибки памяти, значит эта планка неисправна. Также можно проверить и слоты материнской платы, переставляя рабочую планку в разные слоты.

На некоторых материнках есть красный индикатор, который светится в случае неполадок с памятью, а иногда и сегментный индикатор с кодом ошибок, расшифровка которых есть в руководстве к материнской плате.

Если компьютер запускается, то дальнейшее тестирование памяти происходит уже на другом этапе.

Установка видеокарты

Пришло время проверить видеокарту, вставив ее в верхний слот PCI-E x16 (или AGP для старых ПК). Не забудьте подключить дополнительное питание к видеокарте с соответствующими разъемами.

С видеокартой компьютер должен нормально стартовать, без звуковых сигналов, либо с одиночным звуковым сигналом, свидетельствующим о нормальном прохождении самотестирования.

Если ПК не включается или издает звуковой код ошибки видеокарты, значит она с большой вероятностью неисправна. Но не спешите с выводами, иногда нужно просто подключить монитор и клавиатуру.

Подключение монитора

Выключите ПК и подключите монитор к видеокарте (или материнке если нет видеокарты). Убедитесь, что разъем к видеокарте и монитору подключен плотно, иногда тугие разъемы входят не до конца, что является причиной отсутствия изображения на экране.

Включите монитор и убедитесь, что на нем выбран правильный источник сигнала (разъем к которому подключен ПК, если их несколько).

Включите компьютер и на экране должна появится графическая заставка и текстовые сообщения материнской платы. Обычно это предложение зайти в BIOS по клавише F1, сообщение об отсутствии клавиатуры или загрузочных устройств, это нормально.

Если компьютер молча включается, но на экране ничего нет, скорее всего что-то не так с видеокартой или монитором. Видеокарту можно проверить только переставив на рабочий компьютер. Монитор можно подключить к другому рабочему ПК или устройству (ноутбуку, плееру, тюнеру и т.п.). Не забывайте выбирать нужный источник сигнала в настройках монитора.

Подключение клавиатуры и мыши

Если с видеокартой и монитором все нормально, то идем дальше. По очереди подключайте сначала клавиатуру, затем мышку, каждый раз выключая и включая ПК. Если компьютер зависает после подключения клавиатуры или мышки, значит они требуют замены – такое бывает!

Подключение дисков

Если с клавиатурой и мышкой компьютер стартует, то начинаем по очереди подключать жесткие диски. Сначала подключайте второй диск без операционной системы (если есть).

Не забывайте, что кроме подключения интерфейсным шлейфом к материнской плате, к диску также нужно подключить разъем от блока питания.

После чего включите компьютер и если дело доходит до сообщений BIOS, значит все нормально. Если ПК не включается, зависает или сам выключается, значит контроллер этого диска вышел из строя и его нужно менять или нести в ремонт для спасения данных.

Выключите компьютер и подключите DVD-привод (если есть) интерфейсным шлейфом и по питанию. Если после этого возникают проблемы, значит привод сбоит по питанию и его нужно менять, ремонтировать обычно не имеет смысла.

В конце подключаем основной системный диск и готовимся ко входу в BIOS для первоначальной настройки перед запуском операционной системы. Включаем компьютер и если все нормально, переходим к следующему этапу.

При первом включении компьютера зайдите в BIOS. Обычно для этого используется клавиша Delete, реже другие (F1, F2, F10 или Esc), что указывается в подсказках в начале загрузки.

На первой вкладке установите дату и время, а на вкладке «Boot» выберите первым загрузочным устройством ваш жесткий диск с операционной системой.

На старых материнках с классическим BIOS это может выглядеть так.

На более современных с графической оболочкой UEFI немного по-другому, но смысл такой же.

Для выхода из биоса с сохранением настроек нажмите F10. Не отвлекайтесь и проследите как произойдет полная загрузка операционной системы, чтобы заметить возможные проблемы.

По завершении загрузки ПК проверьте работают ли вентиляторы процессорного кулера, блока питания и видеокарты, иначе производить дальнейшее тестирование не имеет смысла.

Некоторые современные видеокарты могут не включать вентиляторы до достижения определенной температуры видеочипа.

Если не работает какой-либо из корпусных вентиляторов, то это не страшно, просто запланируйте его замену в ближайшем будущем, не отвлекайтесь на это сейчас.

8. Анализ ошибок

Здесь по сути начинается диагностика, а все выше описанное было лишь подготовкой, после которой многие проблемы могли уйти и без нее начинать тестирование не имело смысла.

8.1. Включение дампов памяти

Если в процессе работы компьютера появлялись синие экраны смерти (BSOD), то это может существенно облегчить выявление неисправности. Обязательным условием для этого является наличие дампов памяти (или хотя бы выписанных самостоятельно кодов ошибок).

Для проверки или включения функции записи дампов нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Win+R», введите в появившуюся строку «sysdm.cpl» и нажмите ОК или Enter.

В появившемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в разделе «Загрузка и восстановление» нажмите кнопку «Параметры».

В поле «Запись отладочной информации» должно стоять «Малый дамп памяти».

Если это так, то у вас уже должны быть дампы предыдущих ошибок в папке «C:\Windows\Minidump».

Если эта опция не была включена, то дампы не сохранялись, включите ее хотя бы сейчас для возможности анализа ошибок, если они будут повторяться.

Дампы памяти могут не успевать создаваться во время серьезных сбоев с перезагрузкой или выключением ПК. Также некоторые утилиты очистки системы и антивирусы могут их удалять, необходимо отключить функцию очистки системы на время диагностики.

Если дампы в указанной папке есть, то переходим к их анализу.

8.2. Анализ дампов памяти

Для анализа дампов памяти с целью выявления того что приводит к сбоям есть замечательная утилита «BlueScreenView», которую вы вместе с другими утилитами для диагностики можете скачать в разделе « ».

Данная утилита показывает файлы в которых произошел сбой. Эти файлы принадлежат операционной системе, драйверам устройств или какой-либо программе. Соответственно, по принадлежности файла можно определить какое устройство или ПО стало виной сбоя.

Если вы не можете загрузить компьютер в обычном режиме, то попробуйте загрузится в безопасном, зажав клавишу «F8» сразу после исчезновения графической заставки материнской платы или текстовых сообщений BIOS.

Пробегитесь по дампам и посмотрите какие файлы чаще всего фигурируют как виновники сбоя, они выделены красным фоном. Кликните правой кнопкой мыши на одном из таких файлов и просмотрите его свойства (Properties).

В нашем случае несложно определить, что файл относится к драйверу видеокарты «nVidia» и большая часть ошибок была вызвана им.

Кроме того, в некоторых дампах фигурировал файл «dxgkrnl.sys», даже из названия которого понятно, что он относится к DirectX, непосредственно связанного с 3D графикой. А значит, наиболее вероятно, что в сбое виновата видеокарта, которую стоит подвергнуть тщательному тестированию, что мы также рассмотрим.

Таким же образом можно определить, что виной сбоя является звуковая карта, сетевая карта, жесткий диск или какая-то программа глубоко залезающая в систему типа антивируса. Например, если сбоит диск, то будет крашится драйвер контроллера.

Если вы не можете определить к какому драйверу или программе относится тот или иной файл, то поищите эту информацию в интернете по названию файла.

Если сбои происходят в драйвере звуковой карты, то скорее всего она вышла из строя. Если она интегрированная, то можно отключить ее через BIOS и установить другую дискретную. Тоже самое можно сказать и о сетевой карте. Однако, сетевые сбои могут быть вызваны , что часто решает обновление драйвера сетевой карты и подключение к интернету через роутер.

В любом случае не делайте поспешных выводов до полного окончания диагностики, может у вас просто сбоит винда или залез вирус, что решается переустановкой системы.

Также в утилите «BlueScreenView» можно посмотреть коды ошибок и надписи, которые были на синем экране. Для этого зайдите в меню «Options» и выберите вид «Blue Screen in XP Style» или нажмите клавишу «F8».

После этого, переключаясь между ошибками, вы будете видеть как они выглядели на синем экране.

По коду ошибки также можно найти возможную причину проблемы в интернете, но по принадлежности файлов это сделать проще и надежнее. Для возврата в предыдущий вид можно использовать клавишу «F6».

Если в ошибках все время фигурируют разные файлы и различные коды ошибок, то это признак возможных проблем с оперативной памятью, в которой крашится все подряд. Ее мы и подвергнем диагностике в первую очередь.

9. Тестирование оперативной памяти

Даже если вы думаете, что проблема не в оперативке, все равно проверьте ее в первую очередь. Иногда место имеет несколько неполадок, а если оперативка сбоит, то диагностировать все остальное довольно сложно из-за частых сбоев ПК.

Проведение теста памяти с загрузочного диска является обязательным условием, так как получить точные результаты в операционной системе Windows на сбойном ПК сложно.

Кроме того, «Hiren’s BootCD» содержит несколько альтернативных тестов памяти, на случай если «Memtest 86+» не запустится и еще множество полезных утилит для теста жестких дисков, видеопамяти и др.

Скачать образ «Hiren’s BootCD» вы можете там же где и все остальное – в разделе « ». Если вы не знаете как правильно записать такой образ на CD или DVD диск, обратитесь к статье где мы рассматривали , тут все делается точно также.

Настройте BIOS на загрузку с DVD-привода или используйте «Boot Menu» как описано в , загрузитесь с диска «Hiren’s BootCD» и запустите «Memtest 86+».

Тестирование может длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от скорости и объема оперативной памяти. Должен завершиться один полный проход и тест пойдет по второму кругу. Если с памятью все нормально, то после первого прохода (Pass 1) ошибок быть не должно (Errors 0).

После этого тестирование можно прервать с помощью клавиши «Esc» и компьютер перезагрузится.

Если были ошибки, то придется тестировать каждую планку по отдельности, вынимая все остальные, чтобы определить какая из них битая.

Если битая планка еще на гарантии, то сделайте фото с экрана с помощью фотоаппарата или смартфона и предъявите в гарантийный отдел магазина или сервисный центр (хотя в большинстве случаев это не обязательно).

В любом случае использовать ПК с битой памятью и проводить дальнейшую диагностику до ее замены не целесообразно, так как будут сыпаться различные непонятные ошибки.

10. Подготовка к тестам комплектующих

Все остальное, кроме оперативной памяти, тестируется из-под Windows. Поэтому, чтобы исключить влияние операционной системы на результаты тестов, желательно сделать , при необходимости , временно и самые .

Если для вас это сложно или нет времени, то можно попробовать провести тестирование на старой системе. Но, если сбои происходят из-за неполадок в операционной системе, какого-то драйвера, программы, вируса, антивируса (т.е. в программной части), то тестирование железа не поможет это определить и вы можете пойти по ложному пути. А на чистой системе у вас будет возможность увидеть как ведет себя компьютер и полностью исключить влияние программной составляющей.

Лично я всегда делаю все как положено от начала и до конца как описано в этой статье. Да, это занимает целый день, но пренебрегая моими советами вы можете биться неделями, так и не определив причину проблемы.

Быстрее и проще всего протестировать процессор, если конечно нет явных признаков, что проблема скажем в видеокарте, о чем мы поговорим ниже.

Если ваш компьютер через некоторое время после включения начинает тормозить, зависает при просмотре видео, в играх, внезапно перезагружается или выключается под нагрузкой, то есть вероятность перегрева процессора. На самом деле это одна из наиболее частых причин подобных проблем.

На этапе чистки и визуального осмотра вы должны были убедиться, что процессорный кулер не забит пылью, его вентилятор вращается, а радиатор надежно прижат к процессору. Также надеюсь, что вы не снимали его при чистке, так как это требует замены термопасты, о чем я еще скажу.

«CPU-Z» мы будем использовать для стресс-теста с прогревом процессора, а «HWiNFO» для мониторинга его температуры. Хотя, лучше для мониторинга температуры использовать фирменную утилиту материнской платы, она точнее. Например, у ASUS это «PC Probe».

Для начала неплохо было бы узнать максимально допустимый тепловой пакет вашего процессора (T CASE). Например, для моего Core i7-6700K это 64 °C.

Узнать это можно перейдя на сайт производителя из поиска в интернете. Это критическая температура в теплораспределителе (под крышкой процессора), максимально допустимая производителем. Не путайте ее с температурой ядер, которая обычно выше и также отображается в некоторых утилитах. Поэтому мы будем ориентироваться не на температуру ядер по датчикам процессора, а на общую температуру процессора по показаниям материнской платы.

На практике, для большинства более старых процессоров, критической температурой выше которой начинаются сбои, является 60 °C. Самые современные процессоры могут работать и при 70 °C, что для них уже тоже критично. Реальную стабильную температуру своего процессора можно узнать из тестов в интернете.

Итак, запускаем обе утилиты – «CPU-Z» и «HWiNFO», находим датчик температуры процессора (CPU) в показателях материнской платы, запускаем тест в «CPU-Z» кнопкой «Stress CPU» и наблюдаем за температурой.

Если через 10-15 минут теста температура на 2-3 градуса ниже критичной для вашего процессора, то волноваться не о чем. Но, если имели место сбои при высокой нагрузке, то лучше погонять этот тест 30-60 минут. Если в процессе тестирования произойдет зависание или перезагрузка ПК, то следует подумать об улучшении охлаждения.

Учтите, что многое зависит еще и от температуры в помещении, возможно что в более прохладных условиях проблема не проявится, а в более жарких сразу даст о себе знать. Так что всегда нужно охлаждение с запасом.

В случае перегрева процессора проверьте, соответствует ли ваш кулер . Если нет, то нужно его менять, никакие ухищрения тут не помогут. Если же кулер достаточно мощный, но немного не справляется, тогда следует поменять термопасту на более эффективную, заодно и сам кулер возможно установится более удачно.

Из недорогих, но очень хороших термопаст, могу порекомендовать Artic MX-4.

Наносить ее нужно тонким слоем, предварительно удалив старую пасту сухой и затем смоченной в спирте ватой.

Замена термопасты даст вам выигрыш в 3-5 °C, если этого окажется недостаточно, то просто доустановите корпусные вентиляторы, хотя бы самые недорогие.

14. Тестирование дисков

Это самый длительный этап после теста оперативки, поэтому я предпочитаю оставлять его напоследок. Для начала можно провести тест скорости всех дисков с помощью утилиты «HDTune», на которую я даю « ». Это иногда помогает выявить зависания при обращении к диску, что говорит о проблемах с ним.

Посмотрите параметры SMART, где отображается «здоровье диска», там не должно быть красных строк и общий статус диска должен быть «ОК».

Перечень основных параметров SMART и за что они отвечают вы можете скачать в разделе « ».

Полный тест поверхности можно произвести с помощью этих же утилит из-под Windows. Процесс может занять 2-4 часа в зависимости от объема и скорости диска (где-то 1 час на каждые 500 Мб). По завершении теста не должно быть ни одного битого блока, которые выделяются красным цветом.

Наличие такого блока является однозначным приговором для диска и 100% гарантийным случаем. Быстрее спасайте ваши данные и меняйте диск, только не говорите в сервисе, что вы уронили ноутбук

Проверять можно поверхность как обычных жестких дисков (HDD), так и твердотельных накопителей (SSD). У последних правда нет никакой поверхности, но если HDD или SSD диск будет каждый раз зависать во время проверки, значит скорее всего сбоит электроника – нужно менять или чинить (последнее маловероятно).

Если у вас не получается произвести диагностику диска из-под Windows, компьютер сбоит или зависает, то попробуйте сделать это с помощью утилиты «MHDD» с загрузочного диска «Hiren’s BootCD».

Проблемы с контроллером (электроникой) и поверхностью диска приводят к окошкам с ошибками в операционной системе, кратковременным и полным зависаниям компьютера. Обычно это сообщения о невозможности прочитать тот или иной файл и ошибки обращения к памяти.

Такие ошибки можно принять за проблемы с оперативкой, в то время как вполне может быть виноват диск. Прежде чем паниковать попробуйте обновить драйвер контроллера диска или наоборот вернуть родной драйвер Windows как описано в .

15. Тестирование оптического привода

Для проверки оптического привода обычно достаточно просто записать диск с верификацией. Например, с помощью программы «Astroburn», она есть в разделе « ».

После записи диска с сообщением об успешной верификации, попробуйте полностью скопировать его содержимое на другом компьютере. Если диск читается и привод читает другие диски (за исключением плохо читающихся), значит все нормально.

Из проблем с приводом, с которыми я сталкивался, это сбои электроники, которые полностью вешали или не давали включаться компьютеру, поломки выдвижного механизма, загрязнение линзы лазерной головки и поломка головки в результате неправильной чистки. В большинстве случаев все решается заменой привода, благо они недорогие и даже если несколько лет не использовались, умирают от пыли.

16. Проверка корпуса

Корпус тоже иногда ломается, то кнопка заедает, то проводок от передней панели отвалится, то в USB-разъеме замкнет. Это все может привести к непредсказуемому поведению ПК и решается тщательным осмотром, очисткой, тестером, паяльником и другими подручными средствами.

Главное чтобы ничего не коротило, о чем может свидетельствовать неработающая лампочка или разъем. Если сомневаетесь, отсоедините все провода от передней панели корпуса и попробуйте так какое-то время поработать за компьютером.

17. Проверка материнской платы

Зачастую проверка материнки сводится к проверке всех комплектующих. Если все комплектующие по отдельности работают нормально и проходят тесты, операционная система переустановлена, но компьютер все равно сбоит, возможно дело в материнке. И тут уж я вам не помогу, провести ее диагностику и выявить проблему с чипсетом или процессорным сокетом под силу только опытному электронщику.

Исключение составляет вылет звуковой или сетевой карты, что решается отключением их в биосе и установкой отдельных плат расширения. В материнке можно перепаять конденсаторы, но скажем замену северного моста, как правило производить не целесообразно, так как это дорого и нет никаких гарантий, лучше сразу купить новую материнку.

18. Если ничего не помогает

Конечно, всегда лучше самостоятельно обнаружить проблему и определить лучший способ решения, так как некоторые недобросовестные ремонтники норовят навешать вам лапши на уши и содрать три шкуры.

Но может быть так, что вы выполните все рекомендации, но не сможете определить проблему, у меня такое бывало. В таком случае дело чаще в материнской плате или в блоке питания, может там микротрещина в текстолите и она время от времени дает о себе знать.

В таком случае ничего не поделаешь, несите весь системный блок в более-менее хорошо себя зарекомендовавшую компьютерную фирму. Не нужно носить комплектующие по частям, если вы не уверены в чем дело, так вопрос никогда не решится. Пусть там разбираются, особенно если компьютер еще на гарантии.

Специалисты компьютерного магазина обычно не парятся, у них много разных комплектующих, они просто что-то меняют и смотрят ушла ли проблема, таким образом достаточно быстро и просто устранив неполадку. Также у них есть достаточно времени для проведения тестов.

19. Ссылки

Transcend JetFlash 790 8GB
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K

Материнская плата - это основа, на которой строится система. Конечно, без центрального процессора и блока питания она никак работать не будет, но все равно считается «кровеносной системой» ПК. Как и с любым другим компонентом, с платой также могут происходить какие-то проблемы. И многие очень расстраиваются, когда платформа дает сбой, ведь покупка новой способна привести к аппаратной несовместимости комплектующих.

Если случаются неполадки, сразу нужно подумать над тем, как проверить материнскую плату. Возможно, вам самостоятельно удастся исправить какие-то дефекты. К тому же, многие проблемы могут быть заметны даже неопытным пользователям.

Что нужно для диагностики?

Некоторые хотят знать, можно ли проверить материнскую плату без процессора. Сразу ответим, что без этого компонента диагностировать допускается. А вот без блока питания обойтись не получится.

CPU, GPU и БП - компоненты, которые чаще всего выходят из строя. Именно из-за них многие начинают проверять работоспособность платы. Особенно это относится к блоку питания, который важно научиться выбирать правильно, чтобы система стабильно работала.

Перед проверкой

Материнскую плату на работоспособность? Первым делом нужно внимательно ее осмотреть. Но перед этим подключить к ней блок питания. Если у вас одна из последних моделей, то на ней вы найдете тумблер, который в собранном состоянии ПК находится на задней панели системного блока.

Если же плата старого образца, нужно будет «пошаманить», чтобы подключить ее. Придется замкнуть несколько контактов. Для этого нужно узнать модель платы и найти способы ее подключения без кнопки.

Если компонент рабочий, на нем загорится лампочка. Красный или зеленый LED-индикатор размещен на одном из краев устройства. Поэтому нужно будет осмотреть внимательно платформу.

Визуальный осмотр

Как проверить материнскую плату? Если индикатор не загорелся, а вы понимаете, что с платой какие-то проблемы, нужно будет выявить их. Для этого придется внимательно осмотреть и, возможно, даже понюхать плату (чтобы идентифицировать сгоревшие участки). На что следует обратить внимание?

царапины на компоненте;
состояние конденсаторов;
лишние детали;
деформированные элементы и разъемы;
загрязнения;
батарейку БИОСа.

Внешние повреждения

Знает не каждый, но несложно догадаться, что первым делом нужно осмотреть ее. Если вы заметили какие-то царапины или трещины, значит, работоспособность устройства уже под угрозой. Даже самые незначительные царапины могут причинить вред и плате, и системе. Это связано с тем, что линии контактов переплетаются между собой и проходят через весь текстолит. Если будет нарушен хотя бы один миллиметр этого пространства, то будут наблюдаться сбои.

Конденсаторы

Элементы питания чаще всего подвержены различным неполадкам. Вздутие конденсаторов - распространенная проблема, которая может случаться как с материнкой, так и с блоком питания. И в одном, и в другом случае неполадка говорит о том, что с платой действительно что-то произошло.

Конденсаторы похожи на цилиндрические башенки. Их несложно заметить, хотя они и значительно уменьшились за последние несколько лет. Как понять, что они вздулись? Ну, во-первых, не все сразу, поэтому вы заметите разницу в их внешнем виде и сможете сравнить. При вздутии элемент теряет свою цилиндрическую форму и заметна некая деформация. Также нарушается внешнее покрытие детали.

Что делать, если такая проблема обнаружилась? Можно отнести плату в сервисный центр, где вам поменяют конденсаторы на рабочие. Есть также вариант сделать это самостоятельно. Для этого нужно будет на радиорынке приобрести новые детали и заменить испорченные.

Важно понимать, что со временем может понадобиться еще раз разобраться с тем, как проверить материнскую плату на работоспособность, поскольку такая процедура никакой гарантии не дает.

Лишние детали и деформация

Если с конденсаторами может что-то случится, значит, и другие детали могут прийти в непригодность. Нужно осмотреть плату на наличие или отсутствие каких-то деталей. Если чего-то не хватает, вы заметите это практически сразу. Возможно, вы найдете на плате сколотый кусочек одной из деталей устройства. В этом случае станет понятно, что какой-то элемент работает неполноценно.

Также нужно осмотреть устройство на наличие деформаций. К примеру, один из контактов может быть неестественно выгнут в другую сторону и вы заметите след, по которому он должен располагаться. Может быть такое, что контакты одного из слотов сломаны или деформированы. Все это точно влияет на работоспособность системы.

В этом случае вы вряд ли сможете что-либо предпринять. Желательно отнести такую плату в сервисный центр, где специалисты смогут «поставить диагноз» и определить дальнейшую судьбу устройства.

Чистка

Как проверить материнскую плату компьютера? В случае с визуальным осмотром, многое может сказать загрязнение платформы. Дело в том, что мало кто из пользователей уделяет много внимания чистке компьютера. Из-за этого происходит много ошибок и сбоев.

Нужно следить не только за чистотой системы охлаждения и блока питания, но и за материнской платой. Какие-то небольшие волоски и пыль могут препятствовать работе некоторых контактов. А если на плате заметны целые куски грязи, значит, нужно серьезно заняться ее чисткой.

Сразу нужно отметить, что нельзя использовать синтетику из-за ее статичных свойств. Рекомендуется применять сжатый воздух (не более 3,4 атмосферы). Это наиболее безопасный вариант, который не вынуждает пользователя трогать пальцами контакты и другие соединения.

Для тщательной чистки нужно использовать мягкую кисть. Ею нужно поработать в тех местах, где больше всего скапливается пыль: источники питания, вентиляторы, воздухозаборники и радиаторы.

Сброс

Как проверить, рабочая ли материнская плата? Иногда недостаточно вышеописанных процедур. Может быть такое, что работоспособность приостановлена из-за системного сбоя. Пользователи отмечают, что часто плата начинала активно работать после сброса настроек. Что для этого нужно сделать?

На материнской плате есть батарейка БИОСа. Она очень похожа на ту, которую используют в наручных часах, только больших размеров. Батарейка отвечает за все настройки компьютера.

Для начала можно попробовать достать ее. Не старайтесь ее ковырять подручными средствами. Рядом с разъемом есть рычажок, который легко достает батарейку. Подождите 5-10 минут и снова установите ее в слот. После сброса настроек система может снова заработать.

Почему случился системный сбой? Некоторые неопытные пользователи и новички оверклокинга могут навредить системе своими экспериментами. Чтобы не было критических ситуаций, BIOS защищает систему и блокирует ее работу. После сброса все вернутся к первоначальным параметрам.

Если плата отказывается реагировать на какие-либо команды, попробуйте заменить батарейку. Если на материнскую плату был установлен некачественный аккумулятор, он мог растерять весь свой заряд за год. Из-за того что батарейка разряжена, плата не включается. Найдите маркировку на аккумуляторе и приобретите такой же новый.

Вывод

Как проверить материнскую плату, знают немногие. Если у вас недостаточно знаний, лучше самостоятельно не экспериментировать. В сервисном центре специалисты сами диагностируют поломку и посоветуют, что делать дальше. Если все же у вас хватает знания и опыта, можете провести вышеописанные процедуры, но не факт, что поломку можно визуально диагностировать или исправить с помощью сброса настроек. Возможно, понадобится спикер, который по звукам укажет на проблему.

Часто возникает ситуация, когда из-за вышедшей из строя маленькой незначительной детали перестает работать бытовой прибор. Поэтому, ответ на вопрос, как прозванивать плату мультиметром, хотели бы знать многие начинающие радиолюбители. Главное в этом деле быстро обнаружить причину поломки.

Перед выполнением инструментальной проверки, необходимо осмотреть плату на наличие поломок. Электрическая схема платы должна быть без повреждений мостиков, детали не должны быть распухшими и черными. Приведем правила проверки некоторых элементов, в том числе и материнской платы.

Проверка отдельных деталей

Разберем несколько деталей, при поломке которых выходит из строя схема, а вместе с этим и все оборудование.

Резистор

На различных платах данную деталь применяют довольно часто. И так же часто при их поломке происходит сбой в работе прибора. Резисторы несложно проверить на работоспособность мультиметром. Для этого необходимо провести измерение сопротивления. При значении, стремящемся к бесконечности, деталь следует заменить. Неисправность детали можно определить визуально. Как правило, они чернеют из-за перегрева. При изменении номинала более 5%, резистор требует замены.

Диод

Проверка диода на неисправность не займет много времени. Включаем мультиметр на замер сопротивления. Красный щуп на анод детали, черный на катод – показание на шкале должно быть от 10 до 100 Ом. Переставляем , теперь минус (черный щуп) на аноде – показание, стремящееся к бесконечности. Эти величины говорят об исправности диода.

Катушка индуктивности

Плата редко выходит из строя по вине этой детали. Как правило, поломка случается по двум причинам:

витковое короткое замыкание;
обрыв цепи.

Проверив значение сопротивления катушки мультиметром, при значении менее бесконечности – цепь не оборвана. Чаще всего, сопротивление индуктивности имеет значение в несколько десятков омов.

Определить витковое замыкание немного труднее. Для этого прибор переводим в сектор измерения напряжения цепи. Необходимо определить величину напряжения самоиндукции. На обмотку подаем небольшой по напряжению ток (чаще всего используют крону), замыкаем ее с лампочкой. Лампочка моргнула – замыкания нет.

Шлейф

В этом случае следует прозванивать контакты входа на плату и на самом шлейфе. Заводим щуп мультиметра в один из контактов и начинаем прозвон. Если идет звуковой сигнал, значит, эти контакты исправны. При неисправности одно из отверстий не найдет себе «пару». Если же один из контактов прозвонится сразу с несколькими – значит, пришло время менять шлейф, поскольку на старом короткое замыкание.

Микросхема

Выпускается большое разнообразие этих деталей. Замерить и определить неисправность микросхемы с помощью мультиметра достаточно тяжело, наиболее часто используют тестеры pci. Мультиметр не позволяет провести замер, потому что в одной маленькой детали находится несколько десятков транзисторов и других радиоэлементов. А в некоторых новейших разработках сконцентрированы миллиарды компонент.

Определить проблему можно только при визуальном осмотре (повреждения корпуса, изменение цвета, отломанные выводы, сильный нагрев). Если деталь повреждена, ее необходимо заменить. Нередко при поломке микросхемы, компьютер и другие приборы перестают работать, поэтому поиск поломки следует начинать именно с обследования микросхемы.

Тестер материнских плат – это оптимальный вариант определения поломки отдельной детали и узла. Подключив POST карту к материнке и запустив режим тестирования, получаем на экране прибора сведения об узле поломки. Выполнить обследование тестером pci сможет даже новичок, не имеющий особых навыков.

Стабилизаторы

Ответ на этот вопрос, как проверить стабилитрон, знает каждый радиотехник. Для этого переводим мультиметр в положение замера диода. Затем касаемся щупами выходов детали, снимаем показания. Меняем местами щупы и выполняем замер и записываем цифры на экране.

При одном значении порядка 500 Ом, а во втором замере значение сопротивления стремится к бесконечности – эта деталь исправна и годится для дальнейшего использования . На неисправной — величина при двух измерениях будет равна бесконечности – при внутреннем обрыве. При величине сопротивления до 500-сот Ом – произошел полупробой.

Но чаще всего на микросхеме материнской платы сгорают мосты – северный и южный. Это стабилизаторы питания схемы, от которых поступает напряжение на материнку. Определяют эту «неприятность» достаточно легко. Включаем блок питания на компьютере, и подносим руку к материнской плате. В месте поражения она будет сильно нагреваться. Одной из причин такой поломки может быть полевой транзистор моста. Затем проводим прозвонку на их выводах и при необходимости заменяем неисправную деталь. Сопротивление на исправном участке должно быть не более 600 Ом.

Методом обнаружения нагревающего устройства, определяют короткое замыкание (КЗ) на некоторых деталях платы. При подаче питания и обнаружения участка нагрева, кисточкой смазываем место нагрева. По испарению спирта определяется деталь с КЗ.

Любая электроника со временем выходит из строя. Однако далеко не все обладатели компьютерной техники способны понять причину той или иной электронной неполадки. Теперь со старта удивляемся: благополучный ремонт материнских плат своими руками возможен и вполне реален даже в исполнении новичка. В это трудно поверить, но практика показывает, что лишь малый процент вычислительных устройств, поступивших в сервисные центры в состоянии полной или частичной неработоспособности, действительно требует реализации сложного процесса восстановления. Остальные «электронные неприятности» разрешаются быстро и на месте, то есть без использования сложной ремонтной аппаратуры и специализированных компьютерных знаний. Тем, кто верит в себя и свои способности, кто не желает терять время и деньги — посвящается статья.

Самое необходимое для успешности предприятия…

Для того чтобы осуществлять ремонт материнских плат своими руками, нужно совсем немного терпения и некоторые базовые знания. Поэтому прежде всего успокойтесь — все у вас получится. Относительно последнего условия — читаем и запоминаем следующее:

Не стоит забывать, что компьютер запитывается от электросети, из чего следует закономерный вывод: нужно соблюдать известные вам (в противном случае необходимо тщательно изучить вопрос) меры безопасности — это главное!
Второе — без крестообразной и обычной отвертки просто не обойтись.
Третье — если вы хотите по максимуму разобраться в том, как осуществляется ремонт материнских плат своими руками, то вам необходимо вооружиться еще и мультиметром.

И перед тем как завершить этот раздел, последнее условие: максимальное внимание и повышенная осторожность в работе. Как видите, перечисленного действительно немного. Впрочем, существует еще один момент, о котором следует упомянуть: компоненты вычислительной системы могут быть повреждены в результате воздействия статического напряжения. Поэтому вашему телу необходимо «разрядиться». Дотроньтесь до неокрашенной части батареи центрального отопления или же прикоснитесь к другому заземленному предмету. В процессе ремонтных работ с ПК периодически повторяйте «разгрузочный сценарий».

Типичные неисправности материнской платы

Наиболее часто выходят из строя системные СОМ, PS/2 и USB. В том случае, когда пользователь постоянно подключает какой-либо мобильный девайс для передачи данных или же использует другое периферийное устройство, вполне может так статься, что интенсивно используемый порт будет механически поврежден.
Скачки электроэнергии пагубно отражаются на всех Как правило, в результате таких перепадов первыми и пассивные электронные компоненты системы, например, конденсаторы.
Если один из кулеров вышел из строя, то при включении компьютера, скорей всего, будет срабатывать температурная защита. Включение ПК будет просто невозможно.
Очень редко, но все же актуально для списка «неисправности материнской платы»: происходит сбой микропрограммы БИОС. В этом случае компьютер может реагировать на команду включения, но на этом его «живое» состояние обычно и ограничивается.

Что делать, когда не работает какой-либо разъем на плате

Прежде всего, убедитесь в исправности подключаемого девайса. Не исключено, что в результате механического воздействия была нарушена целостность самой пайки. Аккуратно пройдитесь паяльником (40 Ватт - вполне приемлемая мощность) в местах соединения деталей гнезда. Замена порта - более трудоёмкое занятие, и часто сопряжено с опасностью вывести из строя прилежащие к демонтируемой детали компоненты обвязки. Уж так устроена материнская плата, поэтому с возникшей проблемой лучше обратиться к специалисту. Кстати, вполне может так сложиться, что в настройках БИОС-программы отключен интересующий вас разъем. Зайдите в базовую систему и проверьте, так ли это.

Как избавиться от «смертельных» сообщений

Если ваш ПК систематически «сваливается» в неизвестность, а экран при этом заливается синим цветом и непонятным белым текстом, то следует обратить внимание на критически важные компоненты системы.

Возможно, центральный из-за неполноценно работающей системы охлаждения.
Оперативная память не соответствует конфигурации ПК или же физически повреждена.
Жесткий диск исчерпал свой рабочий лимит или же нуждается в программном ремонте.

Неправильное функционирование любого из вышеперечисленных компонентов системы может привести к плачевной ситуации — потребуется сложный ремонт материнской платы компьютера. Помните, что самый главный враг вычислительных устройств - это перегрев. Система охлаждения должна быть всегда исправна, а вентиляторы - обладать достаточной мощностью, чтобы обеспечить соблюдение оптимального температурного режима для стабильной работы всех аппаратных компонентов системы.

В качестве дополнения к сказанному: BIOS-подсказки

Не стоит впадать в панику, если ваш ПК в момент запуска издает неестественные звуки — это вам сигнализирует БИОС о конкретной неисправности. Ввиду различности модификаций и типовой разобщенности вычислительных устройств каждый отдельно представленный производитель применяет собственную схему сигналов. Поэтому нельзя однозначно сказать, что будет обозначать короткий «пик» и продолжительное «пи-и-и». Расшифровку звуковых сообщений можно узнать на официальном сайте изготовителя конкретного девайса. Далее действуйте согласно полученной информации. Кстати, не забудьте про замену батарейки на плате. Однако в некоторых случаях, когда необходимо возможно, потребуется специальное оборудование — программатор.

Что делать, если компьютер совсем не реагирует на включение?

Итак, как же провести самостоятельный ремонт материнской платы при таких условиях неисправности? Практический пример с пошаговыми рекомендациями ждет вас, уважаемый читатель. Стоит отметить, что в процессе поведения нижеописанного способа диагностики потребуется мультиметр.

Включите компьютер и убедитесь, что на материнке горит светодиод — его активное состояние говорит о том, что на основной плате присутствует дежурное напряжение.
В случае, когда такого индикатора нет, нужно подключить заведомо исправный блок питания.

Если результат так и остался нулевым, то есть при запуске ПК «молчит», отключите все навесное оборудование: демонтируйте кулер охлаждения ЦП и сам процессор, изымите из специальных слотов планки памяти, отключите жесткий диск, дискретную видеокарту и сетевые адаптеры.
Внимательно осмотрите системную плату на предмет окислений и физических повреждений. Возможно, вы обнаружите или другие вышедшие из строя элементы.
Полагаясь на маркировку неисправных деталей, произведите их замену.

Как видите, ремонт материнских плат своими руками — это, в общем-то, совсем нетрудный процесс, но некоторые сложности вас все же ожидают дальше.

Более продвинутый способ диагностики неисправности

При включенном БП последовательно и осторожно коснитесь пальцем руки сетевой, аудио- и микросхем чипсета. Если вы чувствуете, что какая-либо из деталей чрезмерно греется, то выход один — обратиться в сервисную мастерскую. Все хорошо — идем дальше.

Некоторые материнки способны запускаться без установленного ЦП, при таком условии можно измерить напряжение на шине питания платы и убедиться в том, что преобразователь работает.
Установите мультиметр в положение "20 вольт".
Минусовой щуп вставьте в клемму питания БП (на землю), а плюсовым поочередно коснитесь нижней ноги каждого дросселя (расположены они в непосредственной близости к сокету материнки). Если выдаваемое значение приближено к показателю 0,8, все в порядке. В противном случае необходимо найти пробитый транзистор из обвязки питания или заменить неисправный регулятор напряжения. Безусловно, все это производится после того как вы коротко коснетесь плюсовым щупом пускового контакта Power Bat.

В заключение

Основные моменты того, как ремонтировать материнские платы, мы рассмотрели. Однако ввиду невероятного многообразия причин невключения и различных системных «глюков» представленные способы диагностики и восстановления работоспособности материнки могут оказаться недееспособными. Тем не менее, теперь вы обладаете некоторыми знаниями, которые, безусловно, помогут вам вернуть к «жизни» ваш любимый компьютер. Всего вам доброго и удачных процессов восстановления материнских плат!

Итак, перед вами встал вопрос: "Как проверить материнскую плату компьютера?"

Для того, чтобы проверить работоспособность материнской платы, необходимо иметь в первую очередь заведомо исправный блок питания и процессор. Процессор выходит из строя крайне редко, а вот блок питания лучше временно подключить 100% рабочий.

1) В первую очередь проверку материнской платы следует начать с осмотра и поиска видимых дефектов (трещины, нагар). Визуально проверьте все конденсаторы на материнской платы на предмет вздутости. Взорвавшиеся и вздутые конденсаторы зачастую являются причиной неработоспособности материнской платы. Если вы обнаружите вздутые конденсаторы, то материнскую плату необходимо заменить. Стабильно работать она точно не будет.

2) Сбросьте установки CMOS . Джампер сброса настроек БИОСа обычно располагается неподалеку от батарейки на материнской плате и маркируется CLR_CMOS или CCMOS . Это джампер, на которм 3 контакта. 1 и 2 контакты замкнуты в обычном режиме.

Для сброса к заводским настройкам необходимо замкнуть 2 и 3 контакты на 20 секунд, а затем вернуть джампер в исходное положение.

3) Отключите блок питания от сети. Отключите от материнской платы все шлейфы (кроме питания) и устройства (жесткий диск, дисковод и т.д.), извлеките все платы из слотов (видеокарта и т.д.), извлеките оперативную память. В материнской плате должен остаться установленным только процессор, подключенным вентилятор процессора и спикер (внутренний динамик). Включите блок питания в сеть.

Запускаем компьютер посредством замыкания соответствующих контактов разъема передней панели на материнской плате (PWR) .

Спикер должен начать издавать звуковой сигнал неисправности оперативной памяти. На разных моделях материнок он может быть разным. Обычно это непрерывный писк.

Если спикер издает сигнал, значит не все потеряно и материнская плата скорее всего исправна. Если звука нет, материнская плата неисправна и ее необходимо заменить.

4) Отключите блок питания от сети. Установите исправный модуль оперативной памяти в первый слот. Включите блок питания в сеть и запустите компьютер как в п.2. Спикер должен начать издавать звуковой сигнал ошибки видеокарты (здесь описана проверка материнской платы без встроенного видеоадаптера). Обычно это один длинный сигнал и три коротких. Если это происходит, то материнская плата в 98% случаев работоспособна.

Если звука нет, попробуйте заменить модуль оперативной памяти или установить его в другой слот и выполните п.3 сначала.

Не забывайте отключать блок питания от сети перед тем как вытаскивать или вставлять модуль памяти или плату расширения (видеокарта и т.д.)

5) Установите видеокарту. Если на ней имеется разъем дополнительного питания, не забудьте его подключить. Подключите монитор и запустите компьютер. Спикер должен издать один короткий звуковой сигнал, а на экране появиться заставка BIOS .

Если этого не происходит, то скорее всего неисправна видеокарта.

Если пункты 1-4 пройдены успешно, материнская плата скорее всего исправная и в том, что компьютер не включается виновато другое устройство. Например, видеокарта или жесткий диск.